С каждым годом становится всё меньше мест на Земле, которые бы радовали глаза каким-то местным колоритом. Общемировые бренды постепенно стирают грани между культурами, наличие туристов превращает жителей посещаемых стран в мелких назойливых торговцев, которые знают несколько фальшиво звучащих фраз на всех языках мира. Ради ещё до до конца "испорченной" экзотики в феврале этого года я с друзьями поехал во Вьентьян, столицу самой бедной страны Юго-Восточной Азии - Лаоса.
"Странности" Лаоса можно перечислять бесконечно. Это страна, избравшая путь социализма, в которой лишь сейчас более-менее дали воздух малому и среднему бизнесу. Страна, в которой на каждом углу висят серпы и молоты, но при этом в храмах религиозные деятели покоятся рядом с партийными функционерами, а на улицах ставят памятники великим королям прошлого.
При въезде во Вьентьян, которая находится прямо на границе с Таиландом, я ожидал увидеть виды, характерные для бедных стран - грунтовые дороги, куча мотобайков, окружающие редкие древние машины, бесконечные трущобы вокруг небольшого административного центра. Однако Вьентьян выглядит весьма прилично - чистота на дорогах, бедные кварталы не сильно выделяются (всё-таки социализм в стране). Удивительно, что на дорогах столицы количество джипов сравнимо с мотобайками.
На окраине Вьентьяна тоже всё не так плохо, как ожидалось. Хотя окраины - условное понятие, так как население города всего 200 тысяч человек и площадь его непривычно невелика для азиатской столицы.
Чтобы понять, откуда во Вьентьяне так много джипов, достаточно получить визу и пройти пограничный контроль не в аэропорту, а на сухопутном пограничном переходе на тайско-лаосском мосту Дружбы. Пограничные переходы вообще являются очень хорошим показателем того, насколько в той или иной стране развита коррупция.
Тайско-лаосская граница - единственное место, где я увидел, как погранцы торгуются за цену визы. Единственное окошко обслуживает ужасно медленно, к тому же после получения визы паспорт предъявляется не в одном, а в нескольких местах, везде просят деньги, и в итоге, чтобы не платить пограничникам незаконную мзду от них проходится убегать, как от назойливой своры попрошаек.
Во Вьентьяне принимают к оплате и местные кипы, и тайские баты (в других городах - только кипы). Но так как баты в торговых точках конвертируют по невыгодному курсу и очень неохотно дают с них сдачу, то приходится приобретать местные фантики. Разменяв 100 долларов, путешественник сразу становится миллионером со счастливыми лицами первого социалистического руководителя страны Кейсона Фомвихана в кармане. Вот так выглядит 1,4 миллионов кипов в руках блогера-миллионера. Даже в приграничных городах Таиланда обменять эти фантики обратно на баты вряд ли удастся. Зато в Лаосе каждый - киповый миллионер
В некоторых обменниках, видимо, так редко видят money, что даже не знают, как они пишутся.
Счёт на лёгкий перекус на компанию в 3 человека. Всего 174 тысячи кипов. Нигде во Вьентьяне, кстати, не пытались обсчитать или добавить незаказанное блюдо. Но при этом лаоссцы абсолютно не приучены торговаться, даже на базарах. Возникает ощущение, что даже если вы будете единственным потенциальным покупателем в городе, продавец будет готов держать завышенную цену, но не уступит даже десять тысяч кипов.
Ленивый лаосский бизнес выглядит примерно так. В 10 часов вечера в центре уже не так просто найти действующие кафе. Работающие заведения легко найти по звукам местных мыльных опер. Английский в заведениях практически не понимают, спасают язык жестов и картинки в меню.
Что нужно населению, которое получает по 50-100 долларов в месяц? Правильно - самый современный девайс за несколько десятков миллионов кипов.
В числе сувениров непременно можно встретить портреты Ленина, Маркса и местных лидеров.
Серпы и молоты - даже на зданиях бывших религиозных сооружений. Рядом с серпом и молотом - флаг Лаоса: полнолуние над Меконгом в окружении двух красных полос, традиционно символизирующих кровь, пролитую за независимость.
На центральной улице вдоль набережной Меконга - памятник Чао Анувонгу. В 1828 году он возглавил восстание против Сиама, которое было подавлено, а сам король умер в плену в Бангкоке. Водитель машины посоветовал вернуться сюда вечером, так как после 18:00 улицу перекрывают и она становится местной Walking Street.
Вьентьянская Walking Street - единственная в Юго-Восточной Азии, которая прямо соответствует своему названию. Здесь... гуляют, играют в бадминтон, мяч, сидят и общаются. Пройдя около километра, я не увидел ни одной сигареты (на улицах, не стесняясь, курят только местные монахи) или банки пива, не говоря уже о других вещах, характерных для азиатских уолкинг-стритов.
У всех достопримечательностей стоят красочные почтовые ящики.
Главная достопримечательность Вьентьяна и Лаоса - Большая Ступа Пха Тхат Луанг. Причём "большая" она не по размеру (примерно 70 на 70 метров, есть в Лаосе и побольше), сколько по значению для народа. Ступа на этом месте стоит с 3 века до нашей эры, современный вид приобрела в 16 веке. Затем её многократно разрушали вторгавшиеся в Лаос сиамцы и бирманцы, и лишь французы в начале 20 века сделали реставрацию памятника. Сейчас ступа - даже на гербе страны.
Рядом со ступой - памятник ещё одному королю.
Местный торговец услугой "отпустите голубей". Подошёл, получил вежливый отказ, сразу отошёл.
Вокруг ступы - несколько ватов в лаосском стиле.
Посещение храмов в городе гораздо интереснее, чем прогулки по музеям. Тем более, что с музейным делом тут ситуация интересная - крупнейшими в городе музеями являются музей армии и музей милиции, куда идти не очень-то и хочется.
Лаосские драконы.
Внутреннее оформление, гораздо скромнее, чем в столицах других азиатских стран.
Будды.
Триумфальная арка Патусай, оформленная в традиционном лаосском стиле.
Сначала арка Патусай не была триумфальной и была посвящена солдатам Лаоса, погибшим в различных войнах, но после оформления независимости идеологическое обоснование её было изменено на память солдатам, погибшим в борьбе за независимость от Франции.
Оформление арки.
Рядом с аркой - здание правительства страны.
Резиденция президента.
Небольшая неухоженная чёрная ступа Тхат Дум в центре города. Когда-то она была покрыта золотом, а сейчас, нагая, заросла мхом.
Ват Сисакет - пожалуй, старейший храм из ныне существующих во Вьентьяне. Храм от разрушений тайцами спасло то, что он построен в тайском стиле, а поэтому его захватчики пытались не трогать.
Храм славится интересной коллекцией из 7000 будд из глины, серебра, дерева, бронзы.
Домики монахов.
Очень интересный храм Хо Пха Кео (храм изумрудного Будды). Известнейший изумрудный Будда, который сейчас находится в Бангкоке раньше хранился именно здесь.
Местные монахи.
Статуя Будды, блестящая от частых прикосновений.
Первое место в городе, где встретилось достаточное количество туристов.
Храм Ват Си Мыанг, ведущий историю ещё с 16 века, затем полностью разрушенный и заново перестроенный.
Существует легенда, что при строительстве этого храма в жертву принесли беременную девушку. Легенда, конечно же, говорит, что это было по её собственному согласию, во что верится с трудом.
Говорят также, что в этом храме живёт дух защитника города. Кто-то считает, что это и есть та самая беременная девушка, кто-то ссылается на другие потусторонние силы. Вообще чем-то лаосская религиозность похожа на постсоветскую, они могут придти в буддистский храм, окружённый индуистскими строениями, там же поклониться духам предков, а затем вернуться домой, где будет висеть флаг с серпом и молотом.
Безумно интересно было бы помимо Вьентьяна съездить ещё и древнюю столицу страны - Луанг-Прабанг, но в феврале у меня не было достаточно времени. Придётся видимо совмещать как-нибудь с посещением Вьетнама.
Спасибо за внимание!
Читайте меня и в Твиттере: @YakovFedorov